Disque de frein vélo 6 trous et Center Lock

À quoi sert le disque et comment s’use-t-il ?

Le disque est la surface que les plaquettes viennent pincer : il transforme l’élan du vélo en chaleur et doit la dissiper vite. Il s’use au rythme des plaquettes, plus vite avec une garniture en métal fritté, sous la pluie ou dans la boue. Son épaisseur diminue, des sillons se creusent, et un disque aminci chauffe davantage et se déforme plus facilement.

6 trous ou Center Lock : quelle fixation pour votre moyeu ?

Shimano distingue deux fixations. Le disque 6 trous se visse sur le moyeu par six vis, le plus souvent à empreinte Torx T25. Le Center Lock de Shimano emboîte le disque sur un moyeu cannelé et le bloque par une bague, pour un montage rapide. La bague se serre avec un outil de cassette lorsque ses cannelures sont internes, ou avec un outil de boîtier de pédalier lorsqu’elles sont externes ; les deux versions figurent sur cette page. Un adaptateur permet de monter un disque 6 trous sur un moyeu Center Lock.

Quel diamètre de disque choisir ?

Plus le disque est grand, plus les plaquettes serrent loin de l’axe : le freinage gagne en puissance et la chaleur se répartit sur une plus grande surface. Sur route et en gravel, 140 et 160 mm sont les plus répandus, Shimano réservant le 140 mm à l’arrière ; en VTT, 180 et 203 mm dominent, et 220 mm équipe certains vélos de descente et vélos électriques lourds. Selon Shimano, un disque de 220 mm freine environ un dixième plus fort qu’un 203 mm. Le diamètre maximal est fixé par le cadre et la fourche ; pour passer à un disque plus grand, un adaptateur éloigne l’étrier du moyeu.

Épaisseur, construction et compatibilité

Un disque Shimano standard mesure 1,75 mm d’épaisseur neuf, et la marque demande de le remplacer à 1,5 mm, ou dès que l’aluminium de l’âme devient visible. D’autres disques, plus épais, encaissent mieux la chaleur en VTT engagé. L’épaisseur minimale est souvent gravée sur le disque ; chez Galfer, elle se situe 0,5 mm sous la cote d’origine. Mesurez-la au pied à coulisse sur la piste de freinage, et non sur le bord.

Côté construction, les disques en acier inoxydable d’une seule pièce côtoient des disques en deux pièces, dont la piste en acier est rivetée sur un support en aluminium plus léger, et des disques en sandwich acier, aluminium, acier, qui évacuent mieux la chaleur. Avant de monter des plaquettes métalliques, vérifiez que le disque les accepte : plusieurs disques Shimano sont réservés aux plaquettes résine.

Plaquettes, adaptateurs et freins complets

Disque neuf et plaquettes neuves vont de pair : voyez les plaquettes de frein compatibles avec votre étrier. Les adaptateurs pour changer de diamètre et les kits de purge sont dans les pièces détachées de freinage, et les freins complets parmi les freins à disque et les étriers de frein. L’ensemble du freinage est réuni sur une même page.

Quelles marques de disques de frein choisir ?

Shimano équipe ses disques RT-CL800 et RT-CL900 de la technologie Ice Technologies Freeza : une âme en aluminium prise entre deux couches d’acier et des ailettes de type radiateur, qui limitent la déformation lors des freinages prolongés.

Galfer, fabricant espagnol de Granollers, a breveté la piste ondulée de ses disques Wave, recommandés dans la boue et l’humidité ; le Shark Evo, en deux pièces, vise l’enduro, la descente et le vélo électrique.

Brake Authority, marque française fondée par le descendeur Fabien Barel et Frédéric Glo, découpe ses disques Burly et Aggressive dans un acier inoxydable de 1,8 mm ; l’Aggressive, semi-flottant à trois rivets, est pensé pour la compétition.

Sram propose le CenterLine, silencieux et à bords arrondis, pour la route comme le VTT, en 6 trous ou Center Lock, et le HS2, épais de 2 mm, conçu pour le VTT.

Hayes, fabricant américain du Wisconsin, a dessiné ses disques D-Series pour ses freins Dominion : 1,95 mm d’épaisseur et des découpes qui atténuent bruit et vibrations.

Disques de frein en promotion

Disques en fin de série et diamètres moins demandés se retrouvent dans le freinage en déstockage ; les nouvelles générations de disques sont présentées dans les nouveautés. Le Black Friday permet de prévoir une paire de disques et de plaquettes d’avance.

Questions fréquentes

Quand faut-il changer un disque de frein ?

Quand il atteint l’épaisseur minimale gravée sur sa surface ou indiquée par le fabricant, quand il présente une fissure, un voile qui ne se corrige plus ou une piste fortement creusée. Un disque souillé par de l’huile se nettoie, mais les plaquettes qui ont frotté dessus sont à remplacer.

Faut-il changer les plaquettes en même temps que le disque ?

C’est conseillé : des plaquettes usées ont pris la forme de l’ancien disque et portent mal sur une piste neuve. Montez disque et plaquettes neufs ensemble, puis rodez-les par une série de freinages progressifs avant de rouler normalement.

Disque de 160 ou de 180 mm à l’avant ?

Le 160 mm suffit sur route, en gravel et sur un VTT léger ; le 180 mm apporte de la puissance et une meilleure tenue à la chaleur, utiles en montagne, pour un cycliste lourd ou sur un vélo électrique. L’avant, qui assure l’essentiel du freinage, reçoit souvent un disque plus grand que l’arrière, dans la limite admise par la fourche.

Comment redresser un disque voilé ?

Un léger voile se corrige avec une clé à disque qui fait levier sur la piste, en repérant roue en rotation le point qui frotte. Procédez par petites corrections, mains propres pour ne pas souiller la piste. Un disque nettement tordu, ou qui frotte encore après correction, se remplace.

Pourquoi un disque change-t-il de couleur ?

Des reflets bleus ou bruns trahissent une forte surchauffe, fréquente dans les longues descentes freins serrés. Vérifiez le voile et l’état des plaquettes, qui ont pu vitrifier. Si le phénomène se répète, un disque plus grand ou à ailettes de refroidissement dissipera mieux la chaleur.